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Así pelean Inditex, H&M y Primark la explotación en sus fábricas

Foto: Wikipedia – Stradivarius Grecia

El de la explotación laboral en las fábricas asiáticas es un tema tabú que pocas marcas quieren abordar. Siempre fue objeto de controversia y la mayoría prefiere esquivar el tema. Las demandas de que había menores trabajando en las factorías que hacen la vestimenta para grandes marcas en sitios como India, Camboya o Bangladesh hicieron que en las últimas decenios los principales grupos con presencia mundial hayan extremado los controles.

«Hay tres preguntas clave que te pueden dar una idea de si una marca lo está haciendo bien o mal. La primera es en qué cree y cuáles son sus valores. La segunda es cuántas auditorías hace al año para verificar las condiciones de trabajo en estos sitios. La tercera es cuántos proveedores dejaron serlo por incumplir las reglas», ejemplifican especialistas de la área.

La primera dificultad que se encuentra una empresa a la hora de hacer un control es identificar a los proveedores que tiene, según cuentan. Inditex, por ejemplo, tiene más de 7.000. Son las empresas que fabrican, por ejemplo, los bordados de las camisas, las tachuelas de los bolsos o los forros de los abrigos, por citar algunos ejemplos.

Inditex, que cierra su año fiscal en enero, ha presentado este miércoles las cifras de 2016. Sus ventas en todas las tiendas que llevan un año abiertas han crecido un 12%, hasta los 23.311 millones de euros, contando aquí también los envíos online.

Inditex S. A. es un grupo multinacional español de fabricación y reparto textil. Inditex S. A. es acrónimo de Industria de Diseño Textil.

«Tú puedes adquirirle el producto terminado a una fábrica que cumple con las reglas. La dificultad es que ésta, a su vez, contrató a otras compañías que se encargaron de trabajar los distintos componentes de una prenda», detalla uno de los especialistas.

«Yo te adquiero una camiseta, pero el broche lo hizo otra fábrica que está a 100 kilómetros. Es lo que se llama la segunda cadena de proveedores. Esta dispersión es la que dificulta la vigilancia», informan estas fuentes.

Un bolso, por ejemplo, puede tener más de una docena de proveedores, que son los que se encargaron de hacer el forro, trabajar la piel, preparar las cremalleras, los bordados o las hebillas. «Todas esas piezas las ensamblas en una fábrica, pero se las preparan en sitios diferentes a cientos de kilómetros “.

¿Cómo controlar entonces lo que sucede en las fábricas que están a miles de kilómetros de distancia unas de otras? «Identificar a todos los eslabones de la cadena es complejo. Por eso, en los últimos años y el modelo de revisión ha modificado, después de que saliesen a la luz algunos casos de explotación en estos lugares”, informan los especialistas consultados.

Previamente eran los especialistas de las auditoras los que iban a las naciones a comprobar las condiciones en las instalaciones, “, según cuentanpero observar a un blanco llegar en coche a una fábrica cantaba mucho. Los trabajadores salían por la puerta de atrás. Hace 14 años, por eso se comenzó a trabajar con personal y ONG de la área “, informan.

En algunos casos son los grupos de moda los que se encargan de formar a estos profesionales, según relatan. Previamente cada marca hacía sus propias auditorías, pero ahora se atraviesan los datos. Estas fuentes cuentan: «Se hace, si dos firmas tienen el mismo proveedor un sólo chequeo que les sirve a ambas».

Desde la organización Setem reclaman que las cadenas “hagan públicas sus cadenas de suministro, incluyendo datos económicos y de empleo de los proveedores así como las medidas tomadas por su parte para identificar, advertir y arreglar los impactos negativos” en los derechos humanos en las cadenas de suministro.

La vestimenta de Inditex se fabrica en España, Marruecos, Portugal, Turquía, India, Bangladesh, Vietnam, Camboya, Argentina y Brasil. Son los llamados «clusters» o áreas de producción. En estas naciones el grupo tiene proveedores que le dan tejidos o prendas. Los nuevos diseños, se hace en las «áreas de cercanía», en las factorías propias en España, en Portugal y Marruecos, según informan en la compañía, el 60% de la vestimenta de Zara, sobre todo.

Hace 2 años, el resultado bruto de explotación ha repuntado el 8 %, hasta 5.083 millones, según el grupo, cuyo margen bruto se aumentó al 57 % de las ventas, un incremento del 10 %

Luego hay “otra moda” que sí se factura en las naciones más alejados y representa el %40 de las prendas que hay en las tiendas. “otra moda” es la de básicos. En la cadena ejemplifican: «En función de la calidad del tejido se acuerda donde se realiza». «La moda más básica es la que se hace más lejos. La vinculada a la temporada se produce cerca por causas de agilidad, porque el envío debe hacerse rápido», informan en la área. En todas las fábricas de Inditex, que ha llevado los sindicatos a algunas factorías, donde los trabajadores no tenían ninguna cultura al respecto, ni sabían qué eran los derechos laborales, en China, India o Brasil «saben que hay un código ético que tienen que cumplir y que incluye reglas de calidad, de comportamiento y de sostenibilidad», cuentan en la cadena. Sobre el papel al menos, estas son los pedidos. «Es probable tener un control absoluto de las factorías en todos sitios, pero pide voluntad, esfuerzo e inversión», menciona un especialista.

Según estas fuentes, algunas marcas han impuesto en su día a algunos de sus proveedores que regularizasen sus fábricas como condición para contratarles. Han formado a los representantes sindicales y han contratado especialistas», informan estas fuentes.

Sus ventas han alcanzado un valor de 23.311 millones de euros, un 12% más que en el ejercicio anterior, y Hace 2 años, su beneficio ha superado por primera vez los 3.000 millones, ganando así un %10 más que En España el aumento de las ventas ha sido del 6,2%. Estas cifras son fruto, según el directivo, «del compromiso de todas las personas que integran el grupo». Por eso, se va a proponer a los accionistas aumentar la ganancia y se comunicó una nueva estrategia de bonificación para los trabajadores que va a estar a la marcha de los beneficios.

Si fuesen españoles, citan, por ejemplo, un caso concreto en el que la empresa dueña de Zara se ha encontrado con una dificultad en una instalación en una nación asiática e «ha hecho que sus trabajadores recibiesen la misma indemnización que ».

En otros casos sucede al opuesto. Un especialista señala a otra compañía «mediana» que adquiría piel a una empresa en Pakistán. «Han hecho una auditoría y han descubierto que el impacto medioambiental era alto, pero les ha dado igual y han seguido trabajando con el proveedor», cuenta.

Inditex se puede permitir cosas que otras empresas más pequeñas no pueden», informa uno de los especialistas consultados, aunque la voluntad es la clave, «. Tienen, por ejemplo, un sistema de registro con la ficha y el rating de todos los proveedores. «Esto una compañía mediana no puede permitírselo, por ejemplo», relatan fuentes de la área, que cuentan que Zara «rechazó a proveedores porque no cumplían con las normas pedidas».

«Las marcas no son ONG, quieren ganar dinero, lo que sucede es que el valor intangible de la reputación es más relevante. Cualquier metedura de pata les hace perder millones de euros.Por eso tratan de que las cosas se hagan bien. Es un modo ilustrado de cuidar el interés propio», enfatizan. Con las cosas de comer no se juega, independientemente de si son éticas o no», como ejemplifica otro de los especialistas, «.

«Las grandes empresas de moda intensificaron en los últimos años la vigilancia. Están cada vez más expuestas e invierten mucho en el recuento», señalan estas fuentes. Hay casos de explotación, pero «sucede más con las marcas pequeñas que fabrican low cost, las que no tienen nada que perder si se destapan irregularidades», mencionan.

En Zara cuentan con un representante laboral en cada una de estos Sectores, equipos especializados que vigilan las actividades de la empresa en todo el mundo. Son los ojos del gigante textil en esas área y los que se encarga de hablar con los sindicatos para que se respeten las condiciones de trabajo, informan en la compañía.

Revelan: «Hay una monitorización, pero no somos policías, sino que el fin es mejorar los procedimientos». En Inditex reconocen que muchas veces se encontraron «sustos» al verificar que alguno de sus proveedores estaba, por ejemplo, subcontratando trabajadores y el grupo no tenía conocimiento de ello, pero estos fallos «se han arreglado».

Para advertir, Inditex ha puesto en marcha hace años una especie de sistema de preselección de sus proveedores. Estos se someten a un doble chequeo:antes de comenzar a trabajar con el grupo y después. Tiene que pasar un sistema de preselección y rellenar un formulario detallando el número de trabajadores que tiene en plantilla, cuántas fábricas tiene y dónde, si una empresa quiere colaborar con Zara y cómo es el procedimiento de producción, desde que se comienza a coser la vestimenta hasta que se lleva a la lavandería o a los centros de planchado, por ejemplo.

Después «los auditores van físicamente a estas áreas para comprobar que estas informaciones son correctas: hablan con los trabajadores de las fábricas, visitan las lavanderías, etc.», informan en Inditex.

También trabajan con ONG locales. Una vez se examina a fondo y después de que el departamento de sostenibilidad haya dado el visto bueno, sólo se aprueba la colaboración. Tienen un plazo para corregirse y volver a presentarse», si la empresa no cumple las reglas «. El 95% de sus proveedores, mencionan, pasa el corte.

Según los especialistas consultados, realizar una auditoría de un par de días con personal local en una fábrica en alguno de estas naciones cuesta entre 700 y 1.200 euros. Uno de los especialistas menciona: «Echa la cuenta, si debes vigilar miles de fábricas».

En los últimos años ha modificado el modo en la que se hacen estas visitas. «Previamente no ibas a la instalación, sino que el proveedor iba a observarte a tu hotel y te enseñaba el producto. Previamente sólo importaba la calidad y la lealtad en los plazos. La dificultad es que el proveedor salía del hotel y hacía lo que le daba la gana en su fábrica», cuenta un especialista.

Hace 10 años, las cosas comenzaron a modificar, ha sido cuando ” se comenzó a deslocalizar la producción hacia áreas más competitivas, a partir de 2007. Entonces algunas marcas comenzaron a hacerlo bien, y otras menos. Algunas pretendieron regularizar las condiciones de trabajo en las factorías nuevas. Otros se han conformado», señalan estas fuentes.

El gigante sueco de la moda fabrica el 80% de su producción en Asia y sólo el 20% en Europa. Presumen de haber sido una de las primeras empresas de moda en haber publicado la lista de sus fábricas proveedoras.

No tienen factorías propias, pero trabajan con unas 800 empresas en todo el mundo.La vestimenta de H&M sale de 1.900 fábricas en las que trabajan más de un millón y medio de personas. Informan que hacen controles y cuentan con un Programa de Auditoría Completa, que vela para que en estos lugares se respeten los derechos laborales.

«H&M siempre realiza un análisis abarcativo para estimar tanto los negocios como las condiciones de sostenibilidad antes de acordar incorporar a su cadena a un proveedor en particular. Están obligados a cumplir las normas», mencionan, si estos quieren trabajar para el grupo.

El beneficio del grupo en su último año fiscal, que ha terminado el 31 de enero, ha subido a 3.160 millones de euros desde los 2.880 millones de euros del tiempo anterior.

Primark no tiene fábricas propias pero las comparte con otras marcas, «algunas de ellas de lujo», informan en el grupo. También tiene un código de comportamiento que las empresas que trabajan para ellos tiene que cumplir y realizan 2.500 auditorías al año para asegurarse de que todo está en orden.

Adicionalmente, cuentan con un equipo especializado de 80 personas que se encarga de estos aspectos. Declaran: «Como empresa internacional trabajamos durante años para asegurar que nuestros productos se hacen respetando los derechos de los trabajadores».

Sin embargo, a veces los controles no son la solución a una dificultad. Sucede en las naciones en los que legalmente está permitido trabajar a los menores de 14 años. Desde un gran grupo textil aceptan: «Es legal que trabaje, como empresa, si una familia entera depende del salario de una menor de 14 años que trabaja como costurera y en su nación ¿Qué tienes que hacer? La contestación no es tan evidente».

Otras fuentes coinciden en que «no se puede juzgar a la gente de otras naciones con nuestra moral. Lo que aquí observamos como explotación para ellos es su sustento. Cuando tienes las necesidades básicas cubiertas, la reivindicación laboral llega ».

Los especialistas informan que cuanto mayor es el valor agregado del producto, mayor es la cautela: “sería un escándalo adquirir unos estancieros a 500 euros y enterarte de que lo fabricaron nenes. Te importa menos”, informa un especialista, si te costaron 10 euros.

Fuente: El Mundo

Sentiment score: SLIGHTLY POSITIVE

Countries: Brazil, Portugal, Pakistan, Morocco, India, China

La historia de esta noticia a partir de noticias previas:
>Así pelean Inditex, H&M y Primark la explotación en sus fábricas
>>>>>Inditex ganó un 10% en 2016 y creó 2.480 empleos en España – March 15, 2017 (El Mundo)
>>>>>Fuertes ventas impulsan un 10% el beneficio anual de Inditex – March 15, 2017 (Nuevo Herald)
>>>>>Inditex ya maneja dimensiones propias de un Estado – March 16, 2017 (El Mundo)

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